Glavni Ostalo Uskršnji otok, udaljen i čaroban, živ i promjenjiv

Uskršnji otok, udaljen i čaroban, živ i promjenjiv

Uskršnji otok jedno je od najudaljenijih naselja na svijetu, ali promjena dolazi čak i tamo.

Zakoračim na pistu male zračne luke Uskršnjeg otoka, držeći kopiju Odvojena ruža od Pabla Nerude u mojoj ruci. Neposredno prije svoje smrti prije 40 godina, čileanski pjesnik posjetio je Uskršnji otok i napisao ovu tanku knjigu gorko-slatkih razmišljanja o putovanjima i smrtnosti.

kada ameri mogu putovati u europu

Dok američki, čileanski, europski i japanski putnici iz aviona ulaze u terminal zračne luke na jednoj etaži, prisjećam se riječi koje sam upravo pročitao na petosatnom letu s kopna Čilea: Svi dolazimo različitim ulicama / nejednakim jezicima, na Silence.

Detalji: Uskršnji otok

Da, moji suputnici i ja stigli smo iz različitih sfera života. Ali gdje je tišina koju je obećao Neruda? Dok motori zrakoplova zuje, pratim uzbuđeno brbljanje drugih putnika do dvorane za dolaske zračne luke. Uskršnji otok je možda poznat po svojim jedinstvenim i zagonetnim kamenim kipovima, ali scena preuzimanja prtljage ne razlikuje se od onoga što sam vidio na mnogim bezobraznim turističkim odredištima diljem svijeta, s navijačima koji pokušavaju nadmašiti jedni druge kako bi me namamili na svoje ustanove.

Došao sam čak ovamo u potrazi za potpunom samoćom, naivno maštajući da će svaki trenutak na Uskršnjem otoku biti poput poezije.

shrvan sam.

U početku

Svake godine na ovaj otok dolazi 70.000 posjetitelja, kaže Sergio Rapu Haoa, ljubazan vlasnik mog hotela, dok čavrljamo u njegovom vrtu.

Taj broj može zvučati zanemarivo u usporedbi sa 7 milijuna Havaja. Ali Havaji imaju gotovo 1,5 milijuna stanovnika, ističe Rapu, dok samo 6000 njih naziva Uskršnji otok domom. To znači da Uskršnji otok svake godine dobije više od 11 posjetitelja po stanovniku. Kako bi opskrbio turiste, kaže Rapu, Uskršnji otok mora stalno dovoditi teretne brodove pune zaliha, čineći otok sve više ovisnim o kopnu.

Rapu me fascinira svojim prividnim proturječnostima. Arheolog školovan u SAD-u koji je dao značajan doprinos otkrivanju povijesti otoka, na kraju je 1980-ih služio kao guverner provincije Uskršnjeg otoka, posebnog teritorija Čilea. Ali sada, sa 64 godine, vodi skromni hotel Tupa s pogledom na glavnu gradsku uvalu. Pitam ga kako pomiruje svoju ambivalentnost prema turizmu s izborom karijere hotelijera.

Vrlo lako, odgovara. To je stvar ljudskosti. Ne možete prisvojiti svoju kulturu kao samo svoju; to je svatko za podijeliti. I u arheologiji i u turizmu bavite se očuvanjem baštine.

Uskršnji otok, ili Rapa Nui kako je poznat na materinjem jeziku, zasigurno ima intrigantno naslijeđe koje treba sačuvati za potomstvo. Ostaje misterij kako su ljudi došli da postave najudaljenije naselje na svijetu, iako je, prema lokalnoj predaji, polinezijski poglavica Hotu Matu'a, inspiriran snom svog svećenika o pupku zemlje, doveo svoju obitelj i posadu do ovog Kopnena masa od 63 četvorne milje više od 2600 milja istočno od Tahitija.

Naravno, kao arheolog, Rapu ima drugačije mišljenje: vrhunski pomorci južnog Pacifika mogli su lako preći Pacifik u svojim drvenim kanuima s podnožjem, dosegnuti Rapa Nui oko 400. godine (iako neki procjenjuju da je datum čak 1200. godine) . Otočani su napredovali na netaknutim djelićima vulkanske zemlje, naposljetku razvili blistavu civilizaciju sposobnu klesati, transportirati i podizati poznate otočne moaie, kamene prikaze predaka kojima je povjerena zaštita živih. Sve dok nizozemski istraživač Jacob Roggeveen nije 1722. nazvao otok po kršćanskom prazniku, Rapa Nui je ostala tajna za vanjski svijet.

Ali sviđa mi se ovaj mit, koji se pojavljuje u engleskom prijevodu Nerudine knjige Williama O’Dalyja: Božanstvo po imenu Makemake stvorilo je ljude od crvene zemlje. Ne bi li bilo logičnije da su ljudi, umjesto da plove tisućama milja nesigurnog mora, jednostavno nastali, kao protuotrov za pustoš ovog osamljenog mjesta?

Slike predaka

Ne samo da mogu zamisliti nego i vidjeti kako su ljudski oblici iznikli iz zemlje u Rano Raraku, vulkanskoj padini gdje su gotovo svi moaii izvađeni prije nego što su prevezeni na svoja posljednja počivališta na svakom uglu otoka. (Kako su pomaknute još je jedan misterij: najistaknutija teorija je da su, upregnute užadima s dvije strane, strukture ljuljane naprijed kako bi hodale do svojih odredišta.)

Ne manje od 397 moaija još uvijek leži ovdje u različitim stanjima dovršenosti, kao da su svi radnici jednostavno nestali odjednom. Neki su samo skice, čije su siluete jedva urezane u kamenite padine. Nekolicina leže na leđima, s dovršenim prednjim dijelom, osim očnih duplja; drugi su već izrezani iz stijene, spremni da se izvuku uspravno, dok se čini da su mnogi spremni početi silaziti s brda.

Izrađeni od tufa, ili stvrdnutog vulkanskog pepela, mnogi od sivih kipova uvelike su zaklonjeni stoljećima erozije i klizišta, a samo su njihove glave i njihova stoička lica izložena nemilosrdnom suncu. Njihovu golu veličinu, koja može doseći 33 stope u visinu, teško je dokučiti dok se ne približim uspravnom i ne shvatim da je njegov nos veličine mog cijelog tijela.

Iako je Rano Raraku jedno od najposjećenijih mjesta na otoku, svi turistički autobusi su već otišli. Dok šetam gore-dolje niz padinu, kipovi zaklanjaju malobrojne posjetitelje. Napokon, upravo ono zbog čega sam došao u Rapa Nui: biti sam s monolitima i ući u tajnu koju je Neruda nazvao kraljevstvom / goleme samoće, okomitih / ruševina.

Ali umjesto da osjećam radost, paničarim. Što ako svi drugi, poput klesara koji su napustili moai, doista nestanu, ostavljajući mene ovdje samog? Prije nego što sam došao u Rapa Nui, pitao sam se koliko je ovo polinezijsko društvo moralo biti prosperitetno i raskošno da ostavi iza sebe ovo inženjersko nasljeđe. Ali dok gledam u oceanski horizont, koji se proteže bez kraja, počinjem shvaćati da možda nije pretjeranost već očaj doveo do stvaranja ovih artefakata. Kako se usamljeno moralo osjećati, izolirano tisućama milja mora, bez ikakve sigurnosti da drugi ljudi postoje s onu stranu krševitih obala.

Ne bih li i ja proveo svoj život klesajući vječne kipove da mi prave društvo duši?

Iz mraka

Smatralo se da kameni kipovi posjeduju manu, ili duhovnu moć, sve dok im nisu uklesane oči i podignute na svete platforme zvane ahu. Nisam osobito duhovan, ali najveći ahu, na Tongarikiju, je prizor koji ulijeva strahopoštovanje da počinjem osjećati kako se nešto pomuti u meni.

4 sata je ujutro, a pun mjesec baca sjene 15 kolosalnih moaija prema moru. Dok kružim oko Tongarikijevog podija od 720 stopa, podsjećam se koliko sam malen i beznačajan. Shvaćam da ono što osjećam nije mana, već samo poniznost. Svojim rukama nikad ne bih mogao izgraditi ništa ovakvog razmjera ili postojanosti.

No, koliko god bila velika, sva ljudska postignuća su pogrešiva, a povijest nije bila previše ljubazna prema ovoj najvećoj ceremonijalnoj strukturi u Polineziji. Otočani su prestali poštovati moaije, a negdje tijekom 18. i 19. stoljeća srušili su svakoga od gotovo tisuću na otoku - pothvat koji je morao zahtijevati isto toliko truda kao i njihovo podizanje. Zatim je tsunami iz 1960. pomeo pale Tongarikijeve moaije i rasuo ih po otoku i okolnom moru.

Sada, vraćeni svojoj uspravnoj slavi, 15 moaija u Tongarikiju veličanstven je prizor. Dok obzor svjetluca, siluete kipova svijetle u ružičastim i zlatnim nijansama. Mora da je to ono što je Nerudu natjeralo na rapsozu: kipove su te noći podizali / i mlatili u zatvorenom krugu / da ih samo ocean vidi.

Kao da su se moai izdigli iz tame, polako podliježući svjetlu. Da, možda je ovo mana na djelu. Spreman sam vjerovati. . . . A onda nečija bljeskalica eksplodira, trgnuvši me iz sanjarenja.

Dok sunce izlazi, shvaćam koliko smo brojni. Jedanaest turista u svakom lokalu zvuči kako treba - više od 150 ljudi gleda kako se sunce penje iznad 15 moaija.

U budućnost

Nije da se Rapa Nui osjeća gužvom. Daleko od toga. Ne vidim niti jednog stranca dok gledam ljubičasti zalazak sunca u Ahu Akiviju, jedinom moaiju na otoku koji gleda na more, ili istražujem četiri milje prohladnih podzemnih špilja u Ana Te Pahu. Niti jedan sunčač ne obilazi plažu Ovahe kad se spustim na njezin ružičasti pijesak, a ne naletim ni na koga dok hodam rubom kratera Rano Kaua sat vremena. Čak je i cesta uglavnom prazna, osim krda divljih konja koja vladaju otokom.

ljudi ljudima putuju kubom

Ipak, čini se da turizam prožima svaki dio Uskršnjeg otoka. Uzmite Merahi Pate, stasnu 29-godišnjakinju koju susrećem kada pokušavam pitati za put u zaleđu, daleko od asfaltirane ceste. Prekrivena finom prašinom na svom trijemu, kaže da već 12 godina rezbari suvenire moai. Nestrpljiva je da se slika sa mnom, jer želi pokrenuti novi posao podučavajući turiste rezbarenju minijaturnih kipova. Fotografija sa strancem bi jako dobro došla za oglas koji planira izvaditi.

Zatim tu je Andrea Tuki, mlada vlasnica trgovine u glavnom gradu Hanga Roa, koja me iznenađuje svojim besprijekornim engleskim. Vratila se kući nakon što je studirala obrazovanje u ranom djetinjstvu u Valparaisu uz akademsku stipendiju. Čini se da je ona vrsta bistrog mladog talenta koji Rapa Nui treba da obrazuje svoje mlade ljude. Pa koji je njezin san? Želi osnovati tvrtku za biciklističke ture.

Ali dok razgovaram s više ljudi, shvaćam da Rapa Nui ima više od turizma. Kad nehotice upadnem na obiteljski ranč Titaine de Pont, ona me pozove da sjednem i popijem kavu s njom. Kaže mi da je i ona radila kao turistički vodič - tri mjeseca. Tada sam shvatila da o našoj kulturi ne treba učiti turiste, kaže ona. To su naša djeca.

Danas radi kao radijska producentica obrazovnih programa na materinjem jeziku. Ona prepoznaje da je turizam neizbježan dio sadašnjosti Rapa Nuija. Ona samo želi da mladi ljudi upoznaju svoje naslijeđe prije nego što se suoče s lavinom vanjskih kultura.

Od magije do stvarnosti

Što se zračnih luka tiče, ne mogu zamisliti ugodnije mjesto od otvorene čekaonice Uskršnjeg otoka. Sjedim na travi i morski povjetarac draži palmu iznad mene, šaljući kaleidoskop sjena koji treperi preko mojih nogu. Vadim svoj umorni primjerak Odvojene ruže. Moj povratni let neće se početi ukrcavati neko vrijeme, a to je kratko čitanje.

Zbogom, Neruda nudi Rapa Nui, neka te veliko more zaštiti / od naše jalove brutalnosti.

New River Gorge West Virginia

Ali sada se moram s poštovanjem ne složiti s nobelovcem. Ljudima Rapa Nuija ne treba more da ih zaštiti: već su pobijedili izglede preživljavanjem na ovom negostoljubivom mjestu, njegujući neponovljivu civilizaciju i oporavkom od mračnog doba kada su prisilni rad i velike boginje smanjile populaciju na samo 111 u kasnom 19. stoljeću.

Došao sam spreman da uzvisim čarobno mjesto koje je potpuno odsječeno od ostatka svijeta. No, dok njegova prošlost može ostati obavijena velom misterije, Rapa Nui je u velikoj mjeri stvarno mjesto, živo i mijenja se. Više nisam razočaran što ima i drugih posjetitelja. Tješi me spoznaja da smo, bez obzira na geografsku udaljenost, povezani u našem manjkavom, ali kohezivnom svijetu. Samo se na taj način osjeća mnogo manje usamljeno.

Kwak je putopisac sa sjedištem u San Franciscu i Berlinu. O svojim putovanjima piše u www.kwak.in/motion .

Više od Travel :

Turistički vodič

Skijaški vodič

Karipski vodič

Sudionici smo programa Amazon Services LLC Associates, pridruženog programa oglašavanja koji je osmišljen kako bi nam omogućio da zaradimo naknade povezujući se na Amazon.com i pridružene stranice.